有人说，圩上人懂鱼，山里人识树。自小在山里长大，其实许多树我并不知道，有些树即便知道，叫法也并不清楚，底子不管什么学名不学名，例如橡树。

　　祖居的村庄大门楼前，耸立着两棵大树，那树巨大粗大健壮，枝繁叶茂，二十户人家，多半都罩在树荫里。夏天的正午，庄子上的男女老少都喜爱坐在门楼前的青石板上纳凉、闲谈。那树，一棵是榉树，另一棵便是橡树。不过我们都不叫它橡树，“大黄栗树”叫惯了。许多年后，我才知道，它本不叫黄栗树的，而应该叫橡树或许栎树。时至今日，庄子里的老老少少，很罕见人说出它的洋名，便是一向铁定地称之为黄栗树。栎，与栗，本是同音字，栎树，栗树，听起来彻底相同，祖祖辈辈日子在那里的人底子不买栎树的账，他们都认为，跟板栗相同，相同结栗子，甭管是否彻底相同，都不能另眼相看取个洋名。融入血脉的东西，改动起来真实不是一件简单的事。

　　黄栗树的果子，故土的人都称黄栗，与板栗巨细似乎，只不过板栗以棕赤色为主，壳斗里常是多粒，栗米能够直接食用，且口感香嫩爽脆；而黄栗壳呈偏淡的黄色，壳斗中仅此一粒，籽粒苦而涩，无法直接进口食用。春华秋实，板栗赢得喜爱的时分，黄栗却无语单独傍晚，黯然凋谢一地。口腹之乐左右了挑选的规范，本来自然界里也有这种规律。在漫山秋光里，在秋风的摇曳中，看满山无人采撷的黄栗，抛弃一切的等待，欣然落地，悄然无声地寻觅自己的归宿，将魂灵安放在残花败柳里，安放在洞隙旁，安放在乱石或许石缝中，不由兴味萧然。

　　现已记不清人们从何时开端洗黄栗粉了，比照着山芋粉来做出菜肴，发觉它太涩，吃不下去。在乡村，做菜仍是妇女们内行，她们很快发现并把握了用浸泡原材料祛苦祛涩的方法，让难以进嘴的涩味变成了微涩的共同口感。一起，像柯属栗树和青冈属栗树这些同归于橡树科的籽实都被搜罗进去，掺在一起洗粉，然后再去做菜。当社会变革还没容得下人们耐性品味的时分，几十年眨眼就过去了，再寻它时，近乎飘渺。就像乌龟、老鳖、黄鳝、泥鳅、虾子……是水就有这些水产的时分，谁都不稀罕它们。

　　这些年来，偶有乡间亲属捎些栗粉过来，我都视为瑰宝，舍不得简单食用。每次做它的时分，都特别用心，特别考究。醒粉后，细心地把它冲成厚糊状，煮开即熄火冷却，再一刀刀划成豆腐块的形状，墨玉一般光亮。吃前悄悄捞起，软软的，滑滑的，糯糯的，手掌脚心都似乎痒丝丝的。片成一寸见方的小块，然后依据口味，配上各式各样的配料。一碟黄栗豆腐上桌，一点点慢待不得，严肃认真地摆放。望着星星点点的佐料如碎花开在温润的豆腐块上，口中似乎馋虫在活动。入桌坐定，目光闪耀，倏忽间，又变得迷蒙和飘忽起来：凹凸参差的山中，巨大挺拔的黄栗树干，柯栗树小孩鞋底般的宽厚叶片，青冈栗花红的像子弹头似的果子，它们或在春风里翩然起舞，或在夏天里播撒浓荫，或在秋光里安然归于幽静……拿不起来的筷子上，举不起来的酒杯中，点点滴滴都是故土的山前屋后。酒杯太浅，载不动丝丝缕缕的乡愁。每当三两挚友登门，大方之举非翻箱倒柜找上瓶把好酒，有一盆黄栗豆腐就算是我最高的待客之道了。

　　因采果、去壳、浸泡、漂洗、翻晒这些程序烦人，分明知道这种粉做出的豆腐细嫩爽滑，浅涩中透着一种罕见的鲜香味，山里人家却很罕见人去洗，卖价再高，也懒得去做。上一年一个朋友去山里，主人谦让送他两斤粉，他推托不收，心里想给二百元大钞来买就足够了，路过的人插话说：“这真是情面，要不两百哪能买两斤呢！”黄栗果子粉的宝贵，早已是今非昔比了。

　　这种豆腐，能够加肉末、口蘑炒着吃，再配以辣椒糊和葱花，香，嫩，滑，辣，苦，涩，诸味交融。悄悄夹起一块，方进口，来不及咀嚼，偏已早早滑入喉中，只留不尽余味在唇齿间翻转浸透。或凉拌，或打汤，都风味共同，令人过口不忘。不过，物极必反，矫枉简单过正。苦日子过惯了就怕苦怕涩，而黄栗果子在水中泡个三五天就够了，时刻过长，那苦涩的滋味就泡光了，反而丢了本性，这不契合当代人关于饮食的审美寻求。

　　孙思邈说它“消食止痢”，身边许多实践的比如证明此言不虚，且作用杰出。特别是孕妈妈遇上痢疾，又不宜吃药，唯它最好，纯植物的，没有副作用。家藏无多，常常遇孕妈妈患此疾，忍痛割爱，是情面，更是善事。

　　想不到板栗堆积如山，成了往常之物，不能直接食用的黄栗树果子倒成了香饽饽。人间的物事便是怪，想来谁也难以说清定数。

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